Облицовка стен плиткой

Качественная облицовочная плитка обладает рядом преимуществ:
   – она прослужит достаточно долго;
   – этот материал прекрасно защищает помещение от вредного воздействия большого количества влаги и различных испарений;
   – ее легко мыть теплой водой с добавлением моющих антибактериальных средств, и проводить эту процедуру достаточно всего 1 раз в неделю;
   – плитка выглядит очень декоративно и придает помещению больше красоты и уюта;
   – ассортимент облицовочной плитки огромен и всегда можно выбрать то, что придется по душе.
   Использовать плитку можно практически во всех помещениях: в кухне, ванной, на балконе или лоджии.

Выбор плитки

Высококачественная облицовочная плитка должна отвечать следующим требованиям:
   – лицевая сторона плиток не должна быть волнистой или с трещинами. Если сложить две плитки лицевыми сторонами друг к другу, то можно заметить, есть ли между ними просветы или нет. Если нет, то плитка пригодна для работы;
   – одноцветные плитки должны быть без малейших пятен или выцветших полос;
   – тыльная сторона плиток должна быть без сколов, раковин и трещин. Рифленая поверхность тыльной стороны плитки способствует более прочному сцеплению раствора со стеной;
   – боковые грани плиток должны быть ровными. В том случае, если планируется бесшовный способ укладки, зазор между плитками не допускается, в других случаях возможен небольшой зазор (но не более 0,5 мм). Обычно это проверяют, соединив две плитки ребрами.
   Профессиональные облицовщики-плиточники знают, что стандартное водопоглощение плитки должно составлять не более 16 %. Однако в домашних условиях невозможно проверить приобретенную в магазине плитку на соответствие данному критерию. Поэтому нужно помнить о том, что в процессе укладки керамическая плитка вытягивает воду из раствора (то есть сушит его, как говорят профессиональные мастера), а значит, этот облицовочный материал придется предварительно смачивать водой.
   Перед походом в магазин нужно точно знать, какое количество плитки необходимо приобрести. Для этого следует:
   – рассчитать размеры поверхностей облицовываемых стен;
   – приблизительно определить рисунок и способ укладки плиток (впритык, вразбежку, по диагонали и пр.);
   – учитывать необходимость отбраковки приобретаемой плитки. Иногда в одном комплекте плиток первого сорта можно встретить несколько бракованных (в норме число поврежденных плиток не должно превышать 5 %);
   – часть плиток в ходе работы нужно будет разрезать или просверлить;
   – всегда необходимо покупать большее количество плитки, чем это требуется на данный момент. Небольшой запас необходим, например, для последующего ремонта.
   Учитывая все вышесказанное, придется приобрести плиток примерно на 7–8 % больше того количества, которое нужно для отделки стен (не стоит забывать о том, что в процессе работы несколько плиток могут быть испорчены).
   Во время облицовки стен приходится прибегать к разрезанию плиток. Делается это потому, что иногда целое число плиток не умещается в пределах облицовываемой поверхности. Линию разреза на плитке помечают карандашом. Затем проводят по этой линии стеклорезом, сильно на него нажимая, и, взяв плитку обеими руками, осторожно раскалывают ее о край стола.
   Если в процессе работы потребуется отрезать узкую полоску плитки, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Инструменты для облицовки

Для работы по укладке плиток потребуется запастись специальными инструментами. Ниже приведен их перечень. Возможно, некоторые из этих инструментов не пригодятся, так как их можно будет заменить более привычными приспособлениями.
   Для работы потребуются:
   – мастерок, с помощью которого наносят и разравнивают раствор. Иногда данный инструмент называют лопаткой;
   – растворный мастерок, который по размерам превосходит обычный и требуется для работы с большим количеством раствора;
   – молоток плиточный;
   – плиткорез – специальное приспособление, с помощью которого нарезают плитку, обтачивают кромку, сверлят отверстия. Пользоваться им достаточно просто. При отсутствии плиткореза можно воспользоваться и обычным стеклорезом;
   – киянка (деревянный молоток) – приспособление для осаживания уложенной на раствор или мастику плитки. Для этой цели не рекомендуется применять обычный молоток.
   В крайнем случае, если нет киянки, можно постучать по плитке деревянной рукояткой молотка;
   – стальной штырь для крепления маячного шнура или закаленные дюбеля;
   – расшивка с набором сменных полотенец: они потребуются для того, чтобы межплиточные швы на вертикальной поверхности выглядели более эстетично;
   – измерительные приборы (рулетка, отвес, разметочный шнур, угольник, уровни);
   – щипцы и кусачки, необходимые для отламывания узкой полоски плитки;
   – малярная кисть с жесткой щетиной;
   – резиновый шпатель. Он должен быть упругим, эластичным, без заусенцев на рабочей поверхности;
   – емкости для воды и цементного молока. Они должны иметь объем не более 6 л;
   – емкость для приготовления раствора. Для этой цели можно использовать обычное ведро (емкости большего размера применять нецелесообразно). В том случае, если придется укладывать плитку на быстро схватывающийся раствор типа жидкого стекла, потребуется емкость объемом не более 2 л. Если в доме есть старый, ненужный резиновый мяч, то, разрезав его пополам, можно использовать каждую половинку для приготовления раствора.

Подготовка поверхности стен к работе

Поверхности стен, предназначенные для облицовки, не должны иметь отклонений от вертикали более 10 мм. С помощью уровня и 2-метровой дюралюминиевой рейки определяют, насколько выровнены стены. Делают это так: к стене прикладывают рейку, выравнивая ее с помощью уровня. Расстояние между поверхностью стены и приложенной к ней рейкой не должно превышать 10 мм. Те участки стены, на которых этот предел превышен, отмечают карандашом и затем выравнивают посредством нанесения слоя цементного раствора. Следует помнить о том, что эти места не обязательно делать идеально ровными: напротив, небольшие шероховатости требуются для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены. Небольшие бугорки (более 10 мм высотой), имеющиеся на поверхности стены, срубают зубилом. Если нужно, их разравнивают цементным раствором, предварительно загрунтовав 7 %-ным раствором дисперсии ПВА.
   Возможно, что в помещении кухни стена относительно ровная, однако скорее всего она загрязнена жирными масляными пятнами, а на такой стене раствор не схватится. Поэтому предварительно замасленные поверхности обезжиривают с помощью 3 %-ного раствора соляной кислоты или 5 %-ного раствора кальцинированной соды. Затем, спустя 2–3 мин, остатки кислоты смывают чистой водой. После этого поверхности стен должны хорошо просохнуть.
   На ровно оштукатуренные поверхности наносят насечки для лучшего сцепления с раствором. Насечки – это неглубокие бороздки, которые делают с помощью специальных приспособлений. При отсутствии таковых можно воспользоваться обычным молотком. После того как насечки нанесены, с помощью кисти, смоченной в воде, удаляют с поверхности стен пыль.
   В том случае, если при укладке плитки было решено воспользоваться мастиками, кирпичную стену предварительно оштукатуривают известково-гипсовым раствором, компоненты которого берутся в следующем соотношении: 1 часть извести, 0,5 части гипса и 3 части песка. Для того чтобы мастика крепче схватывалась с поверхностью стены, 3-й, накрывочный, слой не наносят.
   После подготовки поверхности стен к работе приступают к их разметке и провешиванию. Разметка и провешивание означают определение и закрепление прямых линий как по вертикали, так и по горизонтали. Для провешивания по вертикали на верхнем уровне облицовки на расстоянии примерно 30 см от угла примыкающей стены вбивают гвоздь (А). Его шляпка должна выступать над стеной на толщину плитки и толщину подстилающего слоя. Затем привязывают отвес к шляпке и определяют толщину облицовки внизу. Здесь на расстоянии 25 см от пола вбивают гвоздь (Б) так, чтобы его шляпка касалась отвеса. После этого натягивают шнур между этими двумя гвоздями.
   То же самое делают и на другой стороне стены. С помощью гибкого уровня, используя принцип сообщающихся сосудов, нужно определить точку для верхнего гвоздя (В) так, как это показано на рисунке 53.

Рис. 53. Провешивание стен и установка маяков: А, Б, В, Г – гвозди; 1 – отвес; 2 – гибкий уровень; 3 – маячные плитки; 4 – шнур-причалка; 5 – угольник.

Уровень воды (нулевое деление) одной из трубок уровня необходимо совместить с гвоздем, обозначенным буквой А. После этого уровень воды другой визирной трубки определит место для 3-го гвоздя, обозначенного буквой В. Кстати, если работать в паре с помощником, будет намного легче справиться с установкой маяков.
   Продолжая работу, как и в предыдущем случае, с помощью отвеса, привязанного к шляпке гвоздя В, определяют место для вбивания гвоздя Г, а затем натягивают причальный шнур между гвоздями В и Г. В том случае, если гвозди вбиваются в поверхность стены с большим трудом, используют марки из гипсового раствора, устанавливаемые следующим образом: небольшое количество гипсового раствора прижимают мастерком к стене в том месте, где необходимо вбить гвоздь, затем, пока раствор не схватился, устанавливают в марку гвоздь.
   Упомянутые выше причальные шнуры, натянутые между гвоздями А, Б и В, Г, определяют вертикальность будущих рядов облицовочной плитки: они помогают контролировать выравнивание вертикальных стыков в процессе укладки плитки.
   С помощью того же гибкого уровня устанавливают маячные плитки по горизонтали, по углам на уровне нижнего ряда. Причальный шнур, по которому придется определять в ходе работы прямолинейность горизонтальных стыков, натягивают по верхнему краю маячных плиток. Сами же маячные плитки в конце работы вырезают и заменяют плитками, уложенными на раствор. После этого проверяют с помощью угольника перпендикулярность линий между вертикальной провеской и причальным шнуром, а затем приступают к облицовке стен плиткой.

Облицовка стен способом «прямой ряд»

Известная поговорка «Первый блин комом» ни в коем случае не должна относиться к облицовочным работам: от того, насколько ровно будет уложен первый ряд плитки, зависит качество укладки всех последующих рядов. Если нужно, чтобы на стене располагалось как можно меньше неполномерных плиток, работу начать с одного из углов. В том случае, если укладку плиток начать с середины стены, ряды плиток будут расположены симметрично.
   Для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены последнюю перед укладкой увлажняют малярной кистью, смоченной в воде. Тыльную поверхность плиток можно также увлажнить водой либо на секунду погрузить их в цементное молоко.
   Когда речь шла об увлажнении плиток, ни в коем случае не имелось в виду, что плитки следует надолго замачивать в воде: в этом случае поры плиток заполнятся водой, что ухудшит сцепление раствора с плиткой.
   С помощью мастерка раствор накладывают на один из углов плитки с тыльной стороны, затем прикладывают плитку к стене и ориентируют ее всей плоскостью по причальному шнуру. После этого легким постукиванием ручкой мастерка аккуратно осаживают плитку (рис. 54). Излишек раствора, появившийся между плиткой и стеной, убирают лопаткой.

Рис. 54. Укладка плитки на стене: а – установка плитки; б – осаживание плитки.

После того как будут уложены 2 плитки, между ними вставляют 2 стальных штырька, чтобы стыки были одинаковыми по ширине. То же самое делают после укладки каждой последующей плитки. Стальные штырьки вынимают после того, как будет установлено 10 плиток.
   В процессе укладки плиток внимательно следят за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки. В противном случае в дальнейшем плитка будет расширяться неравномерно, если на нее попадет, например, горячая вода. Это приведет к появлению трещин на облицованной поверхности.
   Укладку ведут по горизонтали, не забывая время от времени передвигать причальный шнур на необходимую высоту и устанавливать штырьки по горизонтальным стыкам.
   Как только один ряд плиток будет уложен, проверяют качество облицовки с помощью 2-метровой рейки. Для этого ее прикладывают плоской стороной к поверхности облицованной стены. Если между плоскостью рейки и облицованной поверхностью обнаружится зазор, снимают неровно установленную плитку, наносят дополнительное количество раствора, вновь устанавливают снятую плитку на место и аккуратно осаживают.
   Для придания облицованной поверхности завершенного вида можно сделать следующее:
   – в местах соединения потолка и стены установить карнизные фасонные детали;
   – в местах сопряжения пола и стены установить плинтусные фасонные детали;
   – в местах сопряжения двух облицованных стен установить внутренние и внешние фасонные детали.

Облицовка стен по диагонали

При этом способе облицовки 1-й ряд плитки (чаще его называют фризовым) обычно делают прямым, 2-й выкладывают из плиток треугольной формы, а далее продолжают укладывать квадратную плитку наклонными рядами, ориентируя их по причальному шнуру, как это показано на рисунке 55. Все последующие ряды можно укладывать по-разному. Существует 2 способа.

Рис. 55. Облицовка стен по диагонали: 1 – прямой верхний ряд; 2 – треугольные плитки; 3 – причальный шнур при укладке плиток наклонными рядами; 4 – причальные шнуры при укладке плиток горизонтальными рядами.

В первом случае плитку укладывают горизонтальными рядами, и тогда становится возможным проконтролировать качество облицовки, пользуясь отвесом: в идеале верхние и нижние углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию. Проверяя качество работы, можно ориентироваться и по причальному шнуру: тогда боковые углы плитки тоже должны образовать прямую горизонтальную линию.
   Второй способ – укладка плиток наклонными рядами.
   В этом случае прямолинейность стыков между плитками кладки следует контролировать по причальному шнуру, установленному под углом 45° к горизонтали. Как и 2-й ряд, предпоследний также будет состоять из треугольников, а верхний (последний) – представлять собой прямой ряд из квадратных плиток. Качество облицовки проверяется с помощью 2-метровой рейки, а зазор, обнаружившийся между облицовкой и плоскостью рейки, устраняется так же, как описано выше.
   Облицовку по диагонали часто обрамляют плитками, выложенными шов в шов. Такие плитки предварительно следует обрезать, чтобы подогнать их под размеры поверхности стены.

Облицовка стен плитками на мастиках

Профессиональные облицовщики-плиточники предпочитают отделывать вертикальные поверхности керамической плиткой с помощью мастик, а не цементно-песчаных растворов, считая, что с мастиками работать легче и удобнее. Между тем работа с мастиками имеет несколько особенностей, которые нужно обязательно учитывать.
Перед началом работы стены для облицовки грунтуют 8 %-ным раствором дисперсии ПВА. Тыльную сторону плиток грунтуют либо раствором дисперсии ПВА, либо самой мастикой. Ширина швов между плитками не должна превышать 2,5 мм. Швы между плитками мастикой не заполняют.

Сайт управляется системой uCoz